磁力链（磁力链是什么）

　　泉源：乐酒客

　　在高出30年的葡萄酒的天下里，罗伯特?帕克无疑已经成为最有影响力的人物。近来，DB对他举行了专访，他毫无保存的表达了对波尔多、盲品和满分葡萄酒的见解。

　　有影响力的人物总是轻易招引人们的品评，天然，作为天下上最有影响力的葡萄酒作家和酒评家，帕克也不能例外。人们关注他的一举一动，评价他的对葡萄酒的每一个批评和分数。那么，在已往的37年里，帕克毕竟做错过什么呢？

　　在他的评酒条记中，你总说能找到令人发笑的“碎石”、“灰烬”和“波森莓”等词语；但奇怪的是，他的形貌总让人想去实行他喜好的葡萄酒—这可比他对葡萄酒教诲界带来的布局性分析的厘革的影响大多了。

　　作为100分评分体系的先驱，帕克不停夸大他的分数应当与他给的形貌连合起来看，评分和考语一起才华提供对葡萄酒质量的标准。

　　尚有他对酿酒的影响。帕克援引了环球标准，他的品评者品评他只喜好甘美的、酒赤色的葡萄酒，而酒庄则通过生产过熟的“帕克化的”风格的葡萄酒来吸引他的味蕾。但不可否认的是，在近40年的帕克期间里，葡萄酒的天下比从前更加多样化。他至关紧张的考语加快了葡萄酒质量的进步，特别是在经典的佳构葡萄酒产区。但同时他也感叹，不幸的是，这些产区酒的代价也有了显着的上涨。

　　末了，应该来谈下帕克的个性。他不宣扬，不喜好好斗或高高在上，喜好避开风头。认识他的人都以为他是慷慨的、谦善的和一个享乐主义者。他给他的雇员充实的自由，他的雇员以为他是值得信托的，尚有点小灵活：一个光显的例子就是2011年的时间，葡萄酒提倡家（TheWineAdvocate）的批评员JayMiller据称曾因观光酒厂收到过钱的事变。

　　他勤奋好学，善于表达，但他却并非来自于一个知识分子家庭—究竟上，他出生于一个农夫家庭，他的家人从前从来不喝葡萄酒。

　　但他也很富有，他曾卖掉他出书物和网站的大部分股权。他曾在2012年将本身在葡萄酒提倡家的股权以1500万美元的代价转让给了一个新加坡投资商。

　　葡萄酒提倡家的批评员（从左到右）：StephanReinhardt,MonicaLarner,JebDunnuck,LisaPerrotti-BrownMW,RobertParker,NealMartin,MarkSquires,LuisGutierrez

　　根本上说，帕克已经取得了差别平常的成绩。但他也已经67岁，体重超重，由于背部手术的缘故起因，他不得不依靠拐杖走路。他说他的肝脏状态很好，且人同从前一样精力，但很显然病痛也时常折磨着他。

　　由于身材缘故起因，帕克本年二月份公布他决定放弃继承评价波尔多期酒。他把这份“巨大的责任”和“费力的工作”交给了英国的尼尔?马丁，只管他仍旧会给波尔多过往年份的葡萄酒评分。在这之前的2013年，他也曾将他最喜好的罗纳河谷的工作交给JebDunnuck，他说JebDunnuck就像年轻时的他。究竟上，自从1996年有了第一个助手开始，帕克就开始连续移交他的责任，进而享受葡萄酒天下木成品的爱好。在本年二月的一次消息发布会上，他谈到了葡萄酒提倡家近期的变革，并热情的歌颂7位批评家“有独立的头脑，非常有学识和天赋”。

　　他还夸大，他不会退休。除了会保持评价波尔多的过往年份，他还将继承评估纳帕的葡萄酒–从他马里兰的家里到纳帕乘飞机来回仍旧必要6个小时。“我会死在路上或某个地方，”他说，“我喜好品酒。不管你已经学了多少，你总还是一个门生。”

　　转头看，帕克承认他是荣幸的。作为一个曾经练习有素的状师，他在60年代在法国学习期间发现了葡萄酒。–“比适口可乐还自制”–这鼓励着他在1978年创办了葡萄酒提倡家。“我在精确的时间来到了精确的地点–五年内创办了葡萄酒提倡家，然后82年（波尔多）就到来了。”

　　以是，回到原来的题目，有什么是帕克曾经做错的吗？他无疑是个荣幸的人，从葡萄酒的天下里赚到了财产，也无疑会引起人们的妒忌。作为一个酒评家，他无疑对天下葡萄酒产生了巨大的影响，但大概也有倒霉的影响。

　　固然，你可以根据下面他对我们的题目的答复来本身给出对他的评价。

　　记者：你从70年代早期就开始品酒，这中心你的口胃有变过吗？

　　帕克：我不以为我的口胃变了。我不停在探求口感均衡的葡萄酒，要知道，均衡的口感黑白常紧张的。我盼望喝到的葡萄酒是有特点的，像有某种磁力牵引着我，能把拉我回到羽觞前。有人说，”帕克只喜好浮夸的，浓厚而紧致的葡萄酒”，然而这是不精确的。是的，有些浓厚的葡萄酒简直是我喜好的，但我却很少给这类酒高分，而对优雅的葡萄酒，我却常常给出好的评价。但是，根本上这些年我的味觉黑白常同等的，在我的职业生活中，我的上风之一就是我不停的味觉……我知道我在探求什么，并在高出37年的韶光里始终严格的对峙。

　　记者：你能举出几个你曾给出高分的优雅的葡萄酒吗？

　　帕克：我因波尔多而着名。假如你把波尔多同澳洲巴罗萨谷的西拉子，加州纳帕谷的赤霞珠，或阿根廷的马尔贝克相对比的话，你会发现波尔多每每相对更优雅。在我所从事的已往的37年里，波尔多的酒精程度已经从12.5-13%上升到了13.5-14%，但其酒精含量仍旧相对较低。别的尚有勃艮第。我不以为我是勃艮第的专家，但在1978年到1993年期间，每年我都会在勃艮第工作一个月，直到我抱病离开（帕克曾被法维莱酒庄(DomaineFaiveley)以诽谤罪告状）。然后就是卢瓦尔河谷的白葡萄酒，德国的雷司令，以及奥地利葡萄酒。我爱它们。

　　记者：这些年，哪些葡萄酒曾带给你惊喜？

　　帕克：阿根廷的马尔贝克，智利的长相思、霞多丽和卡曼尼(Carmenère，也称佳美娜)不停能给人带来惊喜。当年我开始品酒的时间，没人听说过卡曼尼，乃至10年后也没有。作为一个葡萄品种，卡曼尼在波尔多没有得到发达发展，就像马尔贝克，但在波尔多之外却表现优秀，这是令人意想不到的。也有一些黑白常好产区是之前完全没有听过的。比方，当年我在美国刚开始只知道西班牙的里奥哈，乃至对贝加西西里亚酒庄(BodegasVega-Sicilia)也是比力陌生的，而如今我们所知的比方托罗（Toro），胡米亚（Jumilla），普里奥拉托（Priorat）……这些产区都有了不得的老藤。又如在意大利，从罗马南部，穿过西西里岛，再从法国南部穿过朗格多克-鲁西荣（Languedoc-Roussillon）到科西嘉岛（Corsica）—这些产区在质量方面已经有大的提拔。特别是在西班牙，人们曾将葡萄园视为像工业厂房一样来相助生产，而如今，已经变化成为注意质量的一个个酒庄。

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